Ремонт перфоратора своими руками: возможные причины поломки, способы устранения, пошаговый алгоритм ремонта

Устройство перфоратора

Для ремонта любого механизма нужно разобраться с его внутренним устройством. Итак, перфораторы могут быть двух типов:

1. С установкой двигателя горизонтально.
2. С вертикальным двигателем.

Во всём остальном все детали перфоратора в основном схожи.

Перфоратор состоит из двух частей: электрической и механической.

Электрическая часть перфоратора

1. 
   Основным элементом перфоратора есть двигатель, который состоит из якоря и щёток.
2. Устройство управления двигателя.
3. Кнопка пуска и остановки.
4. Элементы гасящие помехи (конденсатор, дроссели);
5. Шнур электропитания.

В некоторых моделях выключатель совмещён с управляющим устройством.

Механическая часть перфоратора

1. Редуктор. Крепится на валу мотора.
2. Муфта сцепления.
3. Ударно-поступательный механизм.

​Вспомогательные механизмы

Некоторые модели могут быть оснащены дополнительными деталями:

• переключатель режимов;
• пылесос;
• предел глубины;
• другие.

В какое время можно работать перфоратором и до какого часа

Ремонт своими руками

При разборе узла внимательно осматривайте детали на наличие трещин и сколов.

Замена кнопки включения

Перед заменой пометьте проводки и контакты кнопки, чтобы не перепутать порядок подключения.

1. Чтобы заменить кнопку, достаточно открутить винтики контактов. Но могут встретиться кнопки без винтиков. Здесь рядом с контактами есть отверстия, в которые вставляется игла или тонкое шило. Ткните в отверстие, надавите и вытяните проводок. Не дёргайте за провод, вы можете повредить кнопку.
2. Провода необходимо зачистить и залудить.
3. Возьмите старую кнопку и купите аналогичную.
4. На новой кнопке вставьте шило в отверстие, слегка надавите и вставьте провод. Он автоматически зажмётся контактами.

Замена кнопки с помощью шила

Замена щёток

Щётки необходимо периодически проверять. При износе одной на 40% менять обе. Также, чистить щёткодержатели.

1. Для извлечения щёток снимите заднюю часть корпуса. Отогните пружинки, которые прижимают щётки.

   Отогните пружинки, прижимающие щётки

2. Открутите щёткодержатели. Извлеките щётки.
3. Очистьте щёткодержатели от пыли и нагара. Намотайте тряпочку на отвёртку и смочите спиртом. Нагар счищается надфилем. Щётка должна легко ходить в щёткодержателе, тогда она будет хорошо прижиматься пружиной.
4. Вставьте новые щётки. Поверните пружинки, чтобы они прижали щётки.

Замена и подключение статора

1. Извлеките статор из корпуса электрики. На его место поставьте новый.
2. Вкрутите крепёжные болты.
3. Установите воздухозаборник.
4. Приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.

Замена подшипников

В перфораторе несколько подшипников. Для их демонтажа потребуется съёмник. В некоторых случаях необходимо снять стопорное кольцо. Если нет съёмника, подвешивают вал с подшипником и деревяшкой выбивают его. Сажают подшипник с помощью наставки из полипропиленовой трубки постукиванием по ней молотком.

Замена патрона

Патроны в перфораторах меняются очень просто. Снимаете резиновый пыльник, стопорное кольцо, пластиковый пыльник, шайбу, прижимающую шарики, фиксирующие пластины, пружину. В разных моделях количество колец и пластин отличается. На их место ставите новый комплект.

Ремонт пьяного подшипника

Подготовьте плоскую отвёртку, чистую ветошь и смазку для редуктора, рекомендованную в инструкции.

1. Подшипник держится за счёт скобы. Отсоедините её плоской отвёрткой.
2. Извлеките пьяный подшипник из алюминиевого корпуса редуктора.
3. Выньте игольчатый подшипник.
4. Извлеките шестерёнку и пружину.
5. Снимите с пружины пластиковую центровку.
6. Замените негодные запчасти.
7. Возьмите алюминиевый корпус редуктора и тщательно его очистьте сухой ветошью. Все запчасти тоже очистьте.
8. Смажьте подшипник изнутри. Вставьте в него игольчатый подшипник и тоже смажьте.
9. Вставьте шестерёнку, смажьте изнутри и вставьте в неё пружину. Наденьте центровку.
10. Промежуточный вал смажьте и поставьте на него скобу переключения. Установите вал в пьяный подшипник.

    Пьяный подшипник с промвалом в сборе

11. Алюминиевый корпус смажьте. Вставьте в него подшипник так, чтобы направляющая центровка села на штырёк в корпусе.
12. Пьяный подшипник не надо сразу утапливать вглубь корпуса, так как на его рычаг будет надеваться втулка от гильзы.

    Пьяный подшипник с втулкой от гильзы

13. В гильзу вставьте приводимую втулку. Гильзу опустите в корпус редуктора и вставьте рычаг наружного кольца подшипника в отверстие втулки.
14. Надавите на подшипник. Зафиксируйте его скобкой. Используйте плоскую отвёртку в качестве рычага при установке скобы.

Ремонт растровой втулки и ударного болта

Чтобы разобрать растровую втулку, нужно сжать пружину, снять стопорное кольцо и шестерню.

Растровая втулка в сборе и без шестерни

Растровая втулка в сборе и без шестерни

Ударный болт ремонтируется путём замены деталей или меняется полностью, если развалился на части.

1. В растровой втулке с двух сторон есть отверстия, в которых отчётливо видно стопорное кольцо. Маленькой плоской отвёрткой подденьте и сдвиньте кольцо с обеих сторон.

   Растровая втулка

2. Достаньте кольцо и вытряхните из втулки ударный болт.

   Дефект ударного механизма

3. Разберите его на детали и проверьте их целостность. Износившиеся детали замените на новые.

   Ударный болт

4. Очистьте растровую втулку изнутри и снаружи. Смажьте её и болт.
5. Вставьте сначала собранный ударный болт, потом стопорное кольцо. Возьмите большую плоскую отвёртку, надавите на кольцо до щелчка. Теперь надо проверить, как оно закрепилось. Вставьте плоскую отвёртку в узкое отверстие втулки и несильно постучите молотком, как по зубилу. Кольцо должно остаться на месте.

Замена гильзы

Гильза изнашивается реже растровой втулки, но при частом перегреве инструмента она тоже выходит из строя. Из алюминиевого корпуса редуктора извлеките растровую втулку и гильзу. На её место поставьте новую.

Изношенная и новая гильза с бойком

Изношенная и новая гильза с бойком

Сильный нагрев

Чрезмерное повышение температуры при работе может быть вызвано неисправностью мотора. В этом случае требуется его незамедлительный ремонт.

Ремонт ударного механизма

Конструкция ударных механизмов отличается от вида перфоратора. Поэтому и устранение причины неисправности имеет свои небольшие различия.

У бочкового агрегата ударный блок функционирует на основе кривошипно-шатунного механизма. Основной неисправностью такого устройства считается износ подшипников и вращающихся деталей. Ремонт их заключается в установке новых деталей, при этом нужно учитывать строгое соответствие марки элемента для данной модели.

У агрегата с горизонтальным расположением двигателя, я поршень ударного механизма приводится в движение при помощи качающегося (пьяного) подшипника. Чаще всего повреждение этого узла происходит из-за износа такого подшипника. Особое внимание при замене его нужно уделить очистке редуктора от возможных мелких осколков повреждённого элемента и последующей смазке устанавливаемых деталей.

А также причиной того, что агрегат не бьёт, может стать сломанный ударный боёк, который также подлежит замене новым элементом.

После проведения всех ремонтных работ, важно правильно и аккуратно собрать перфоратор, так как плотность установки многих его элементов требует точного сочленения при сборке.

Ремонт наиболее часто встречающихся неисправностей

Одной из часто встречающихся неисправностей бывает искрение щёток. Зачастую это происходит из-за износа самой детали, поэтому для устранения этой проблемы их нужно заменить на новые.

Ещё может возникнуть необходимость в снятии переключателя режимов работы, для этого нужно установить его в положении «удар» (чтобы стрелка указывала на изображение молотка) и повернуть его дальше ещё примерно на один сантиметр. Далее из гнезда освобождается рычаг и вытягивается на себя.

Читайте также:  Как выбрать блок питания для стационарного компьютера

Если во время работы корпус перфоратора сильно нагревается, то, возможно, во-первых, не соблюдён режим эксплуатации, а во-вторых, причина может крыться в неисправности электродвигателя.

Устройство рабочего узла и оснастка перфоратора

Перфоратор имеет патрон, в который закрепляются рабочие инструменты. Для профессиональных тяжёлых перфораторов патроны SDS max принимают только хвостовики диаметром 18 мм с пятью продольными канавками, которые устанавливают в гнездо патрона соответствующего профиля.

Легкий и средний инструмент оснащен патроном SDS plus, что позволяет использовать долбёжный инструмент с четырьмя продольными канавками и сечением 10 мм. Патрон для перфоратора выполнен так, чтобы он мог принимать только инструменты, для него предназначенные. Если вставить неподходящую оснастку, она не войдёт в гнездо, или установится боком. При попытке работать разрушится узел крепления. Но свёрла не имеют хвостовик с канавками. Используется приставной патрон, который устанавливают в SDS профиль. Но при этом инструмент удлиняется. Патрон для перфоратора под сверло может быть быстрозажимным или ключевым. Адаптер используется только с SDS+ патроном, так как более мощный перфоратор функции сверления без удара не имеет.

Перфоратор – инструмент многофункциональный. Он может использовать режимы:

• ударный;
• ударный со сверлением;
• сверления, если имеется специальный патрон.

Для работы в ударном режиме существует много приспособлений, применяемых для облегчения ручного труда.

Удар со сверлением выполняется только с применением насадок для перфоратора:

• бур;
• полая коронка;
• лопатка для штробления.

Буром называют инструмент, имеющий хвостовик специального профиля, рабочую часть, представляющую собой винт и наконечник, выполненный из специальной стали с центрующим острием. Разрушение материала происходит не соскабливанием, а скалыванием, породы. Одновременно происходит удар с поворотом, вследствие чего сколотые кусочки удаляются по винтовой поверхности рабочей части.

Сверла для перфоратора устанавливают при работе в безударном режиме. С этим инструментом лёгкий перфоратор может работать, как обычная дрель по дереву. При необходимости аппарат можно использовать для закручивания крепежа, если предусмотрена функция реверса.

Полая коронка нужна пря проделывания сквозных проходов для кабельной проводки или для создания выемок в теле конструкции для установки приборов. Коронка создает кольцевой проход, оставляя столбик в середине. Так как у насадки специальный зубчатый профиль, металлическая арматура в бетоне приведёт резаки в негодность.

Выемки в стене можно делать специальной лопаткой для штробления, но отверстия будут выглядеть не так аккуратно, как выполненные коронкой.

Бучарда издавна считался инструментом скульптора. Мастера использовали ковальные и крестовые бучарды. Это ударный инструмент, напоминающий молоток, боек которого зубчатый. Ковальной бучардой скульптор отсекал от каменной глыбы всё лишнее, а крестовой придавал форму камню.

При использовании одного ударного режима пользуются с насадками:

• лопатка или плоское зубило;
• пика;
• канальное зубило;
• бучарда.

Лопатка для перфоратора предназначена для выравнивания поверхности из твёрдого материала. С помощью этой оснастки можно снять со стен кафель, снять неровности с поверхности застывшего бетона. Исправление некоторых огрехов при установке проёмов в многоэтажном строительстве ведут с помощью этого инструмента. Зубило для перфоратора, используемое по бетону, может иметь различную ширину, в зависимости от выполняемых задач. Подходит оснастка для всех перфораторов. Применяют и специально созданные, узконаправленные насадки – стамеску, пластину для трамбовки или растворный резец.

При демонтаже строительных конструкций требуется создать усилие разлома. Для разрушения стены или перегородки, сосредоточенное в одной точке, ударное воздействие пики обеспечивается мощью перфоратора.

Бучарда представляет насадку, полученную методом литья, очень прочную кувалду. Зубья на бучарде твердосплавные, выдерживают большие ударные нагрузки. Убрать со стены, отбить слой бетона, сбить слой ржавчины с металла – это область применения бучарды. Если перед штукатуркой стены обработать этим инструментом, не потребуется армирование. Нельзя применять бучарду для перфоратора в режиме с прокручиванием инструмента. Неизбежным последствием станет заклинивание.

Отсутствует вращение

При включении прибора отсутствие вращения может быть вызвано неисправностями электрики или механики. Если прибор никак не реагирует на включение, то проблема в электрике. Мог произойти разрыв провода, сломался выключатель или произошло замыкание катушек электродвигателя.

Если вместо работы раздается гул, но нет вращения, то проблема в механике: ротор электродвигателя не может совершать вращательные движения.

Правила работы или как оградить устройство от поломок

Для обеспечения длительной и эффективной работы электрического перфоратора достаточно соблюдать несколько простых правил. В частности:

• При работе нецелесообразно сильно давить на инструмент, в этом, как минимум нет необходимости и более того, при излишнем давлении инструмент быстрее выходит из строя.
• Недопустима работа электроперфоратора в холостом режиме.
• Во время работы с пористыми материалами имеет смысл отключать ударный механизм. При работе с особо твердыми материалами целесообразно использовать смазку.
• При работе, особенно длительной, необходимо отслеживать нагрев корпуса, особенно в том месте, где установлен редуктор. При заметном нагреве необходимо остановить выполнение работ и ждать пока он остынет. Воду для охлаждения использовать нельзя, ее применение может повредить детали редуктора.
• Работа с инструментом должна проводится в следующем режиме – как минимум 10 минут перерыва после получасовой работы.

Цели и задачи смазки инструмента

Зачастую причиной поломки инструмента становится отсутствие, недостаток или неподходящая смазка. Абразивный износ уменьшается, если все зазоры и полости покрыты слоем антифриза, а чистка проводится своевременно.

Тип смазки редуктора отличается от состава для хвостовиков. Каждый производитель рекомендует использовать определённую смазку для перфоратора, указанную в инструкции, с нужной периодичностью.

Имеются общие рекомендации, касающиеся всех перфораторов. Редукторы должны получать масло жидкой консистенции, заливаемое в специальное отверстие. Для всех агрегатов без сомнения можно использовать смазку Bosh и Makita, предназначенную для редукторов, что и делают в сервисных центрах.

Неправильно подобранная или залитая с избытком смазка может привести к перегреву редуктора.

Для смазывания хвостовиков рабочей оснастки перед тем, как вставить в патрон, применяется смазка более густой консистенции, тех же производителей. В этом случае предохраняется от выработки узел крепления хвостовика в патроне и боёк. Заполнение всех зазоров смазкой защищает узел от попадания пыли.

Смазывать необходимо места, указанные в инструкции. И уж точно, вредно добавлять смазку в муфту сцепления. В случае внезапного обнаружения отсутствия смазки в редукторе можно использовать отечественный состав, Литол-24 Люкс, но для аккумуляторных перфораторов смазка не подходит, даже временно.

Смена подшипников и кнопки пуска

Иногда возникает необходимость в смене подшипников. Во время осмотра можно заметить, что если его прокрутить вручную, то он может издавать странные звуки типа треска или хруста. Это означает, что подшипник нуждается в замене. Для этого можно использовать специальный съёмник, он состоит из винтовой части и части, которая приспособлена для захвата гильзы подшипника. После демонтажа требуется установка нового подшипника, для этого обычно пользуются молотком из резины или дерева, лёгкими ударами которого нужно поставить подшипник на своё место. Важно не прилагать чрезмерных усилий, чтобы ось подшипника не сместилась относительно оси вала.

Также может возникнуть необходимость в замене кнопки пуска, для этого сначала снимается крышка, которая является корпусом для защиты внутренних деталей перфоратора. После этого контакты проводников, которые подключены к кнопке, отсоединяются, а сама кнопка вытаскивается из посадочного места. Теперь остаётся взять новую кнопку и произвести все вышеуказанные действия в обратном порядке.

Замена основных узлов

Если во время диагностики мастер определит, что один из основных узлов пришел в негодность, он заменит его, чтобы избежать повреждений остальных деталей прибора.

Подшипники

Чтобы извлечь поврежденный подшипник, мастер открепляет стопорное кольцо (если оно удерживает деталь), с помощью специализированного съемника. Вращательное движение по резьбе «выкручивает» старый подшипник с вала. Новая деталь набивается на вал деревянным или резиновым «мягким» молотком, после чего смазывается.

Кнопка пуска

Первое, что следует сделать после того, как прибор обесточен – отделить кнопку от проводков силового блока. Провода затем разделяют и зачищают. Новая кнопка покупается в магазине электроприборов.

Щетки

Если в конструкции предусмотрены специальные пазы, которые позволяют извлечь щетки, не раскручивая сам двигатель. В этом случае мастер откручивает прижимные пружины и фиксирующие винты и отключает контактные провода. После этого вытягивает старые щетки. Перед установкой новых щеток канальные пазы рекомендуют прочистить со спиртом и высушить ветошью.

Устранение неисправностей

Ремонт перфоратора своими руками имеет некоторые преимущества. Во-первых, ремонт в мастерской — удовольствие дорогостоящее, во-вторых, это может занять значительное время и, в-третьих, поломка может оказаться и не сложной, поэтому исправить её не составит труда и вскоре можно будет продолжить работу.

Прежде чем приступить к ремонту, агрегат надо разобрать. Для каждой модели есть свои нюансы разборки. Но в большинстве случаев, любая модель складывается из двух частей: передней и задней половинок, соединённые винтами. Прежде чем вывинтить их нужно снять патрон. В некоторых моделях патрон можно не снимать.

Что вам нужно знать о ремонте перфоратора?

Несомненно, владельцы такой дорогостоящей техники хотят, чтобы их устройства были качественными, выполняли на 100 % свою работу. Прежде всего, вас убережет от серьезных поломок правильное использование инструмента, о чем мы расскажем чуть позже. И, естественно, вовремя проведенный ремонт устройства. При этом любой небольшой сбой уже должен стать поводом для беспокойства и приготовлением к ремонту.

Так, такими «маячками» могут стать:

• Нестабильная работа перфоратора в рабочем режиме;
• Появление странных звуков при включении перфоратора;
• Запах гари;
• Перфоратор не долбит, хотя видимых причин для этого нет.

Как только что-то подобное случилось с вашей техникой, значит, пришло время ремонта. Как и любые подобные работы, он требует внимательности, понимания причины поломки и знания, как с ней справиться. И самый ваш первый шаг при ремонте – разбор инструмента на его составляющие. У многих даже этот этап вызывает сложности, а потому необходимо знать все до нюансов – как, что и зачем!

Фото перфоратора в разрезе, 1-metr.com

На фото — из чего состоит перфоратор, optimaremont.ru

Фото разобранного перфоратора, otzovik.com

На фото — разновидности перфораторов, zadumali-remont.ru

Фото окисления клем на якоре перфоратора, forum.rmnt.ru

Алгоритм разборки

Не забудьте, что ремонт перфоратора возможен только в обесточенном режиме! Из-за схожести по внутреннему составу основной части перфораторов, схема разбора инструмента примерно одинаковая. Начинать разбирать прибор, в случае, если внешних неисправностей не наблюдается, следует с патрона.

Далее последовательно снимаются следующие детали:

• резиновый пыльник;
• стопорное кольцо (с помощью отвертки);
• пластиковый пыльник;
• шайба;
• пластина;
• пружина;
• маленький металлический шарик.

При износе последних четырех деталей ствол не может удержаться в патроне, и начинает выпадать. Чтобы исправить это, необходимо заменить поломанную деталь, а остальные части почистить и смазать.

Следующая в алгоритме разбора деталь – корпус. Первое, что следует предпринять, – снять переключатель. Для этого его необходимо перевести в состояние «Удар», обозначенное нарисованным молотком. После, зажав кнопку на этом механизме, повернуть до щелчка.

Чтобы завершить снятие, возьмите отвертку, с ее помощью подденьте переключатель и достаньте его. С целью добраться до электрической неисправности, стоит снять пластиковый корпус.

Это несложно, обычно он держится по периметру на шурупах. В случае проблемы в редукторе, его необходимо демонтировать и поменять травмированные подшипники.

Отличие дрели от перфоратора

Даже применяя самый мощный способ разрушения материалов взрыв, изначально отверстия для закладки взрывчатого вещества сверлятся при помощи перфораторов. Часто задают такой вопрос: чем отличается дрель от перфоратора? Чтобы на него ответить необходимо рассмотреть принципы работы этих устройств.

Дрель создает вибрации с малой амплитудой, которые облегчают процесс сверления, но не дают возможности работать с «тяжелыми» материалами вроде железобетона. Механизм выполнен в виде двух храповиков, неподвижного и расположенного на оси вращения патрона.

Ударный механизм изнутри

При отключенной ударной функции, храповики не касаются друг друга. При ее включении стопор убирается, упирающееся в стену сверло замыкает шестерни храповиков, и возникают вибрации, облегчающие процесс сверления.

Такая конструкция проста в изготовлении, однако ненадежна и не рассчитана на высокие нагрузки. Зубья храповиков быстро истираются и требуют постоянной смазки.

В отличие от ударной дрели, перфоратор имеет более сложную конструкцию. Он способен выдерживать большие нагрузки, и рассчитан на более продолжительный срок эксплуатации.

Схема устройства ударного механизма

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Очень хорошо если под руками есть тестер. Он упростит задачу поиска неисправности. Если такого нет, нужно поочерёдно пересмотреть все электрические части устройства.

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Способ устранения.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Способ устранения.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Способ устранения.

Заменить горелые части. Если таковых нет, то можно подключить двигатель напрямую, но следует учесть, что при таком способе устранения неполадки, износ мотора увеличивается в несколько раз. Его лучше использовать только в крайних случаях.

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам: износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Способ устранения.

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Появление искр.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Способ устранения.

Почистить якорь. Важно эту процедуру проделывать аккуратно, чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом.

Из перфоратора пошёл дым.

Дым из устройства идёт из-за проблем со щётками. Важно время от времени и осматривать, потому что если они сотрутся и на рабочей поверхности появятся провода, это приводит к появлению дыма и царапанию якоря. Ещё одной причиной появления дыма может быть заедание мотора. Вследствие этого нагревается и дымит обмотка.

Способ устранения.

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали, а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

• Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
• Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Способ устранения.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

• 
  Патрон. Эта часть механизма поддаётся наибольшей нагрузки, что может привести к его поломке. Если такое случилось с патроном, то его следует заменить. Единственное, что может продлить срок службы — это профилактический уход за ним: промывание от пыли бензином, чистка от грязи и т. д.
• Компрессорное кольцо и боек. Их поломка может произойти из-за больших нагрузок. При сильных нажатиях уменьшается ход бойка, что и приводит к неисправности. При поломке выход один — менять.
• Редуктор. При неисправности редуктора нужно его аккуратно разобрать и поочерёдно проверить все детали. Самым уязвимым местом редуктора есть подшипник. Первым делом проверяем его целостность. При необходимости его меняем. Если же он цел, причина может быть в посадочном месте. Оно может выработаться и плохо держать подшипник. В таком случае придётся менять сам корпус перфоратора. Могут прийти в негодность шестерни редуктора. Визуально их легко выявить, но починить не получится — придётся менять.
• Утечка масла. При утечке (следует отметить, что такое случается крайне редко) следует заменить сальник. Находится он в шейке корпуса.
• На работу может влиять и попадания грязи. Об этом свидетельствует треск или скрежет. Для избежания подобной проблемы, регулярно проводите чистку и смазывание внутренней части перфоратора. Важно использовать смазку только одного типа, такую же, какую использовали до этого.

Особенности в ремонте бочкового перфоратора

Все описанные процедуры по сборке и разборке механизмов перфораторов справедливы и для бочковой его разновидности. Однако существуют несколько нюансов, которые надо учитывать при его ремонте. Вертикальное расположение двигателя под прямым углом к ударному механизму несколько меняет порядок разборки. Так, для получения доступа к редуктору и поршню необходимо снять пластмассовую крышку, расположенную в верхней части кожуха инструмента. Это облегчает ремонт механической части прибора, если вдруг пропадает функция удара.

Доступ к электротехнической части такого перфоратора осуществляется после снятия нижнего кожуха. А замена щёток упрощена, так как по бокам стакана есть отверстия, через которые они легко снимаются.

Следует отметить, что многие профессиональные бочковые перфораторы не имеют режима сверления. Так как их предназначение в большей степени состоит в бурении и долблении тяжёлых бетонных поверхностей, они оборудованы патроном SDS-max с хвостовиком 18 мм. Принципиального отличия в устройстве патрона SDS-plus нет, но заметно отличаются размеры. L-образные перфораторы признаны более надёжными в эксплуатации и относятся к рангу профессионального инструмента.

Видео: как отремонтировать перфоратор с вертикальным расположением двигателя

Порядок разборки и сборки устройства

Самостоятельно приступать к разборке следует только при наличии соответствующих инструментов и оборудования. Для ремонта перфоратора своими руками понадобятся:

• отвёртки с разными шлицами;
• тиски;
• гаечные и торцовые (шестигранные) ключи;
• съёмники для подшипников.

Кроме того, нужны будут запасные детали для замены, резиновые сальники и прокладки. Для смазывания шестерней механизмов понадобятся:

• густая смазка;
• ветошь;
• очищающий растворитель.

В случае самостоятельного ремонта электродвигателя кроме мультиметра потребуются:

• запасные угольные (или графитовые) щётки;
• медный провод необходимого сечения;
• шаблон для перемотки катушек.

Снятие патрона

Разборка перфоратора начинается со снятия патрона. Как правило, это патрон системы SDS-plus, который разбирается при помощи отвёртки с плоскими шлицами. При этом в патроне не должно быть бура или зубила.

Бывают случаи, когда бур заклинивает и достать его не так просто. Тогда нужно при помощи резинового молотка аккуратно обстучать патрон по окружности и залить несколько капель смазки типа WD-40 внутрь. По истечении нескольких минут повторить попытку, бур должен легко извлечься. После этого можно приступать к разборке самого патрона. Порядок действий:

1. Оттянуть пластиковую юбку вниз.
2. Отвёрткой снять резиновый защитный пыльник.
3. Разжать и извлечь стопорное кольцо, находящееся за пыльником.
4. Снять пластиковый пыльник, пружину, стопорящие пластины и шарики.
5. Очистить все детали от старой смазки и сложить в чистом месте.

Принципиальная схема устройства SDS патрона

Видео: как извлечь застрявший в патроне бур

Демонтаж переключателя режимов

Чтобы снять переключатель режимов работы, необходимо:

1. Перевести тумблер в положение «удар» (пиктограмма с изображением молотка) и провернуть его ещё примерно на 1 см ниже.
2. Освободить рычаг из гнезда.
3. Вытянуть рычаг на себя.

Переключатель вынимается в положении ниже «ударного»

Как проверить кнопку пуска и щётки

Чтобы добраться до щёток коллектора и кнопки управления пуском, необходимо снять заднюю крышку. Для этого из пластмассового корпуса откручиваются (в зависимости от модели) два или три шурупа.

Если причина неисправности крылась в износе щёток, можно устранить её, установив новую пару. Рабочая длина щётки должна быть не менее 8 мм. Трущаяся поверхность — без следов окалины или сколов.

Отсоединение угольных щёток от коллектора

Кнопка пуска проверяется при помощи мультиметра. Нужно помнить, что система регулировки оборотов двигателя также расположена внутри пускового механизма. Если на корпусе кнопки видна оплавившаяся пластмасса, её следует сменить целиком, так как исправно функционировать она уже не будет.

Внимание! Категорически запрещено проверять работу кнопки при включённом в сеть инструменте!

После замены кнопки необходимо установить крышку корпуса на место, не забыть надёжно закрутить винты. Только после этого можно проверять работу перфоратора.

Как разобрать электродвигатель

Чтобы разобрать электродвигатель, необходимо отсоединить корпус электромотора от редуктора. Между собой они крепятся четырьмя винтовыми шурупами. Если их открутить, механическая часть легко отделяется от пластмассового кожуха. Ротор мотора при разборке вынимается из направляющей втулки, освобождая доступ к редуктору. Соответственно, появляется возможность обследовать электротехнические детали двигателя.

Крепёжные винты соединяют две части корпуса

Мотор состоит из подвижного ротора и жёстко закреплённого статора. Ротор вращается под действием электродвижущей силы, возникающей на обмотках, состоящих из витков медного проводника. Осмотр обмоток заключается в том, чтобы определить целостность изоляции, отсутствие короткого замыкания между витками. Это делается при помощи мультиметра путём последовательных измерений сопротивления на ламелях. В случае обнаружения межвиткового замыкания якорь подлежит замене либо ремонту. Обмотки статора возможно перемотать самостоятельно в домашних условиях, используя специальный шаблон.

Статор, коллектор и щётки

Якорь же, как правило, меняется целиком, вместе с подшипниками и воздухозаборной пластиной.

Якорь электродвигателя (ротор) заменяется целиком

Как разобрать и проверить редуктор: как снять пластиковый корпус, вынуть «пьяный подшипник» и другие элементы

Для того чтобы определить неисправность редуктора, его нужно полностью разобрать. Для этого снимается пластиковый корпус, редуктор тщательно очищается от старой смазки. От корпуса редуктора отсоединяются:

• плавающий подшипник;
• ведущий шестерёночный вал;
• растровая втулка;
• гильза с поршнем.

Редуктор перфоратора в разрезе

Плавающий подшипник, именуемый также «пьяным подшипником», крепится в алюминиевом корпусе редуктора с помощью скобы, которую необходимо отжать при помощи плоской отвёртки. Освобождённый подшипник вынимается и при необходимости заменяется. Кроме того, следует обратить внимание на то, что внутри «пьяного подшипника» расположен игольчатый подшипник, на котором вращается шестерёнка привода. При работе перфоратора в режиме удара он испытывает большие нагрузки, и поэтому часто выходит из строя. Новый подшипник приобретается отдельно либо в сборе с промвалом.

Пьяный подшипник передаёт на инструмент ударный импульс

Растровая втулка содержит в себе ударный болт, который крепится внутри при помощи металлического стопорного кольца. По бокам втулки имеются два технологических отверстия, через которые осуществляется доступ к стопорному механизму. После снятия фиксации кольца ударный болт свободно вываливается из втулки. Внутри него находится непосредственно ударник, выполненный из высоколегированной стали.

При ремонте или замене ударного болта необходимо заменить также и уплотнительные резиновые втулки, которые обеспечивают герметичность механизма. Все детали ударника подлежат обильному смазыванию специальной смазкой.

В пластмассовом кожухе редуктора на выходе растровой втулки имеется ещё один игольчатый подшипник, который должен быть хорошо смазан.

Видео: как починить перфоратор и заменить ударный болт

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.